精编了一份服装人必备面料知识汇总，分两个大类，共12个小类。这是汇总的第一篇，图文并茂，可以先收藏，需要查阅时照目录检索即可。

　　“纱支”，即指纱的粗细程度。支数（count）表示纤维或纱线粗细程度的单位。

　　几股几支，是表示把毛胚的原材料变成可以线绳过程中加工的精细度，简单讲就是指线的粗细。

　　即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。

　　纱支数越高，就越密实，但如果纱线本身的材质不同，支股不同，那么即使是面料的支线相同，你的手感也是完全不一样的。

　　J精梳纱线T经纱线W纬纱线R绞纱线D筒子纱线K针织用纱线Q起绒用纱G烧毛纱线RD无光粘胶纱线RB有光粘胶纱线OE气流纺纱T/C涤棉混纺纱C/V棉维混纺纱T/R涤粘混纺纱T/C/N涤棉锦混纺纱4.常见面料纱支数常见一般有16S、18S、21S、26S、32S 、40S、50S、60S。

　　全棉、T/C、CVC。特殊的混纺纱都要定纺，并且要达到一定的起订量，一般起订量在1.5~2吨之间。

　　混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。（多种材料）

　　特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。

　　精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，

　　粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

　　废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。

　　比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。弹性差。还有

　　全毛的料子不是很结实,所以都是把毛料和化纤按科学的比例结合。毛料有纯毛、全毛和非毛料、仿毛之分,其实我们平常说的非毛料只是相对于纯毛和全毛来说,并不是不含毛料,只不过是毛料含量只占一部分罢了。

　　有时人们会看到澳毛这样的字样,澳毛是泛指进口的羊毛做的（主要为澳洲）,国产的就称羊毛。>

　　从绒山羊和能抓绒的山羊身上取得的绒毛。是品质极优的毛纤维，产地主要在大西北（内蒙、新疆、陕西、甘肃、宁夏、辽宁等）每头羊每年可产200克左右的绒，个别可达600克/羊，但美国、欧洲（英国）和日本为主消费国。山羊绒具有细而轻柔、手感滑糯，保暖性好等特性，可纯纺或混纺制成各种高档名贵纺织品。我国的山羊绒品质最优。

　　是光泽很强的长山羊毛（mohair）。“马海”一词来源于阿拉伯文，意为“似蚕丝的山羊毛”。我国的中卫山羊毛也属此类。这种毛具有蚕丝一样的光泽，强度好，耐磨，且不易毡缩，容易洗涤。是一种中多用型纤维，可纯纺、混纺，可制作西服面料，提花毛毡，长毛绒，银枪大衣呢，雪花呢等高档纺织品。

　　纺织用的兔毛产自家兔（普通兔）和安哥拉兔，野兔毛因品质低仅供制笔和填料用。安哥拉兔种的毛最好，即长毛兔的毛。我国的兔毛产量占世界产量的90%。由于兔毛表面比较光滑，纤维间抱合力小，加之强度较低，纺织加工难度比较大。

　　针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上、布面结构上、织物特性上、成品用法上都不同。

　　是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

　　通过手感法鉴别线、真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声爱游戏官网，有凉感；而人造丝的手感比较粗硬，并不湿冷感。

　　罗马布是一种针织面料，纬编的，双面大圆机做的。也叫潘扬地罗马布(ponte-de-roma)，俗称打鸡布。

　　罗马布按原料分有：有涤棉原料的，锦棉的、全涤的，棉涤的，涤氨纶的，一般平方克重在200克左右，布比较厚实。

　　锦棉罗马布一般来讲有三种成分，锦纶氨纶棉，这种布属于双面针织布，正反两面均可做衣服的外面，由于这种特性扩大了面料的用途。另外，这种面料不易勾

　　理论上来说，罗马布是没有正反面区分的，如果只有一小块布的话，很难辨别正反面，如果有整个布封的布的话，可以按照定型针孔来确定哪边是面哪边是底。

　　在针织服装上应用于春夏季Ｔ恤、时装，秋冬季的内衣，运动休闲针织服装，也可广泛应用于复合面料。是最常见的，应用最广泛的针织面料。

　　棉毛布，现在泛指双罗纹组织面料，而非含“棉”和“毛”两种成分的面料，一般具有较好的横向弹力。

　　用棉，人棉，大豆纤维，彩棉，莫代尔，竹纤维等原料制成的棉毛组织面料，由于比较好的亲肤性，保暖透气性，常被应用做内衣面料和婴儿用面料。

　　针织卫衣面料，又称三线卫衣面料。源于面料的一个横列中有平纹，绑毛纱，毛纱三根纱，顾名思义而命名。因地组织中含两根纱，区别于单面毛圈，而又称之为“双卫衣”。

　　采用涤纶主原料。在双针床经编机上织造，经过预定、染整、刷毛、梳毛、剪毛、摇粒等工艺加工而成。

　　据行业的说法，摇粒绒源于台湾在 90 年代，某工厂为了改善面料的一些性能，误打误撞做出来的一种特殊的针织绒面料，其绒毛表面有一簇一簇的风格，被客户看中，慢慢流行起来。

　　化纤类天鹅绒除了 CVC 天鹅绒外,市场常见天鹅绒有:

　　不倒绒加氨纶的品种。绒毛基本上在地布上直立,而且手按绒面,绒面很快恢复。

　　广义的意思是以针织线圈之凹凸风格类面料的泛称。由于面料有排列均匀整齐的凹凸效果，和皮肤接触的面，在透气和散热、排汗的感觉舒适度上优于普通的单面汗布组织。

　　狭义的意思为针织单面园机所织的 4 路一个循环的凹凸组织面料。英文名：Pique（凹凸织物）由于面料背面呈现四角形状，所以行业内常见有四角网眼

　　还有一种常见的双珠地网眼。由于面料背面呈现六角形状，所以行业内有六角网眼

　　而一些看起来像四角网眼，六角网眼的直译，也需要进一步确认面料组织和风格。其他：从单珠地网眼或双珠地网眼变化衍生，可以发展出多种不同风格的单面珠地网眼结构。

　　包括可以织出一些珠地和汗布交替的面料，出现竖条，横条，方块等。也可以通过提花组合更多的面料品种。>

　　双烧毛双丝光面料，色织电脑大循环彩条，电脑提花，电脑吊经，莫代尔/竹纤维/天丝/吸水排汗功能纤维/抗菌纤维/有机棉等纤维。为珠地网眼面料中比较高档的品种

　　平纹组织: 锦纶。经纬用70D或40D锦纶FDY,密度为：190T-400T。现尼丝纺衍生物很多，都叫尼丝纺，有斜纹、缎纹、格子、提花等。用途：男女服装面料。涂层尼龙纺不透风、不透水，且具有防羽绒性，用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。

　　平纹组织: 涤纶。经纬至少一项为低弹（网络）丝经纬全是弹丝叫全弹春亚纺，径向用长丝叫半弹春亚纺。原始春亚纺为平纹组织，现衍生物很多。用途：“半弹春亚纺”：西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料。“全弹春亚纺”：休闲茄克衫、童装等，防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等。

　　平纹组织: 涤纶、锦纶。涤纶牛津布：长丝、弹丝、高弹丝。锦纶牛津布：长丝、塔丝绒牛津布、锦棉牛津布。用途：主要用来做休闲装、工装、箱包等。

　　平纹组织：全涤爱游戏官网。经纬都加强捻。常规：50D乔其，75D爱游戏官网乔其，100D乔其，150D乔其。

　　经纬都加强捻。常规：30D,50D,75D,100D,150D。衍生：佳丽纱，奥利纱。雪纺与乔其很相似，雪纺比乔其捻度高，密度高。

　　平纹，斜纹，缎纹组织。 全涤、锦涤桃皮绒是由超细合成纤维织制的一种度薄型砂磨起绒织物。织物表面覆盖一怪特别短而精致细密的小绒毛。用途：服装（夹克衫、衣裙等）面料，也可作为包箱、鞋帽、家具装饰。

　　缎纹组织：主要分经麂皮、纬麂皮。常规：75D*160D,75D*225D。

　　斜纹组织。涤纶径向长丝，纬向弹丝。常规：68D FDY、75D DTY。

　　强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶）。吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。具有“洗可穿”的特点 。

　　长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品； 短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。涤纶是目前化纤中用量最大的。

　　最大优点是结实耐磨，是最优的一种。密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸。最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。

　　长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等。

　　保暖性好。腈纶具有很好的热弹性（可加工膨体纱），腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好，比羊毛高15%。

　　2、伸阔性大、保型性好，而且不起皱。3、用高支棉织物经高浓度烧碱处理，再用优质柔软剂处理，有真丝般光泽，穿着清爽，光滑而舒适。

　　氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连裤袜，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。氨纶比原状可伸长5-7倍，所以穿着舒适、手感柔软、并且不起皱，可始终保持原来的轮廓。

　　强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳。

　　用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。

　　人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。

　　粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。

　　粘胶纤维用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等。

　　醋酸纤维，英文名cellulose acetate，简称CA，是人造纤维的一种。醋酸纤维又分为二醋酸纤维和三醋酸纤维。

　　“全棉”这个概念，在生活中常常能听见。特别是选择内衣裤时，售货员们总会说“这款是全棉的，非常柔软透气”。

　　一般来说衬衫主要以纯棉为主。优质的棉花绒长且细，透气性跟光泽感都很好。主要有埃及棉服装知识、海岛棉、皮马棉、新疆棉，其实这些都是同一种棉，即长绒棉。

　　斜纹，是经线和纬线的交织点，在织物表面呈现一定角度的斜纹线的结构形式。其组织结构的特点，是组织图上有经组织点，或纬组织点构成的斜线，面料表面上有经(或纬)浮长线构成的斜向织纹。构成斜纹的—个组织循环至少要有3根经纱和3根纬纱。特点：柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。

　　米通是一种很小的格子面料，一般经丝和纬丝都是两种规格的纱线，一粗一细地交织，布面形成一个最小的格子风格，好像格子只有小米才可以通过一样。

　　提花是纺织物以经线﹑纬线交错组成的凹凸花纹。一般绣花的都是平纹加密的布料，而提花的算是比较高档的，能够提出图案来对棉纱的要求就高，质量次的棉纱无法提出成型的图案。

　　在织物、面料用涤纶和棉纤维混纺比表示时，其意义和规则与纱线面料、CVC面料。

　　例1棉面料的标号为200Ｇ，是指棉的厚度，是指棉长宽１码的重量为200克。

　　牛仔布面料的标号：如75oz（安士）、105oz（安士）、125oz（安士），是指该布的厚度，标号单位是表示长宽 １码的面料重量，１磅 ＝16oz安士。其实它们是用单位面积质量（俗称：克重）间接表示面料的厚实度。这里的“安士”其实就是英制质量单位盎司（oz）的翻译谐音。1磅=16盎司=0.4536千克。1盎司=28.3495克。

　　可织制细腻、轻薄、紧密、光滑的面料，手感柔和，穿着舒适，适用于内衣、夏装、童装及高档衬衫等；

　　纱线较粗：面料的纹理较粗犷、清晰，质感也较厚重、丰满，保暖性、覆盖性和弹性比较好，更适用于制作秋冬外衣。

　　捻度增大，纤维间抱合紧密，强力也随之增大，但超出临界值强力反而下降。 捻度大的面料，手感硬挺爽快，不如低捻度面料柔软蓬松。在一定范围内，捻度增加，长丝面料光泽减弱，短纤维面料光泽增加。

　　形态简单而一般的普通纱线需经过组织设计、印染或特殊整理方可使面料获得不同寻常的色彩效应与肌理质感。而形态结构特殊的花式纱线，其面料则直接拥有色彩变化和特殊肌理。

　　因为纱线已具备这些因素，在面料的构成中则更具表现力，即使采用简单的组织结构也会产生与众不同的效果，有趣的是，同一种花式纱线若采用不同的结构、密度、幅宽等，就会产生截然不同的外观和肌理，甚至产生意想不到的效果。