(5)浮雕毛衫：是毛衫中艺术性较强的新品种，是将水溶性防缩绒树脂在羊毛衫上印上图案，再将整体毛衫进行缩绒处理，印上防缩剂的花纹处不产生缩绒现象，织品外表就呈现出缩绒与不缩绒凹凸为浮雕般的花型，再以印花点缀浮雕，使花型有强烈的立体感，花型漂亮雅致，给人以新奇醒目的感受。

　　脾围足围10,那个4英寸是指止口位(即北方所讲缝份),后面所有英寸数字根基上止口位(缝份).

　　注重:假设裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头那个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.

　　李维·施特劳斯瞧了样布，他当机立断决定从法国进口这种名为“尼姆靛蓝歪纹棉哔叽〞的面料，专门用于制作工装裤。结果，用这种新式面料制作出来的裤子，既稳定又柔软，样式美瞧，穿着舒适，再次受到淘金工人送不。

　　袜子是成形产品。编织出一只完整外形的袜子，其编织方法与工艺过程，因袜子种类和袜机特点而有所不同，大致有以下几种形式。

　　一般而言，只要线与线之间的间距不要过大，线条可不能过粗，根基上能够同意，最平安的条纹尺度，其条纹间的间距小于1厘米，并以规那么的距离排列，线条宽度极细，有如自动铅笔划过之线条，即为不易出错的样式，值得推举。

　　就如同条纹衬衫一般，格子的面积假设是呈微小保守的细格子，大致没啥咨询题，但假设格子的面积甚大，休闲味道便浓厚，现在就不适宜于工作等正式场合里穿着，无法传达出庄重之气概，而平常假日休闲时刻，倒是特别不错的装扮。

　　(2)绣花毛衫：在毛衫上通过手工或机械方式刺绣上各种花型图案。花型细腻纤巧，绚丽多彩，以女衫和童装为多。有本色绣毛衫、素色绣毛衫、彩绣毛衫、绒绣毛衫、丝绣毛衫、金银丝线)拉毛毛衫：将已织成的毛衫衣片经拉毛工艺处理，使织品的外表拉出一层均匀稠密的绒毛。拉毛毛衫手感蓬松柔软，穿着轻快保热。

　　１８２９年，李维·施特劳斯出生于一个德国的小职员的家庭，作为德籍犹太人，李维从小就特别聪颖，顺顺利利地上完中学、大学，就如他的父辈一样，他当上了一个文员。

　　１８５０年，一那么令人惊喜的消息为人们带来了无穷的盼瞧和梦想：美国西部发现了大片金矿，淘金的美梦每个人都在做。因此，许多个想一夜致富的人们如潮水一般涌向那曾经是人迹罕至、荒凉萧条的西部不毛之地。

　　注重:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价!

　　我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机〔大量的是剑杆，其次是片梭，再次是喷气〕，重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平制造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能白费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率效劳。

　　服饰clothing:装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。

　　服装garments:穿于人体起保卫和装饰作用的制品，其同义词有“衣服〞和“衣裳〞。中国古代称“上衣下裳〞。服装的效果取决于穿着对象、服装造型与穿着环境三大方面的因素。

　　时装fashion:在一定时刻、地域内为一大局部人所同意的新奇进时的流行服装。要是是尚为一小局部人最先穿着称为新潮时装。服装按照流行能够分为流行时装和定型服装。定型服装是通过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西装、中山装、茄克、旗袍等。流行时装的周期性强，分为产品的孕育期、萌芽期、成长期、成熟期及衰退期等。随着社会文化及消费水平的提高，流行周期将变得越来越短。同一款时装在一定周期内的价格差异可能会特别大，因此人们讲“时装无常性〞，它朝令夕改，喜新厌旧，令人琢磨不定，但也最能表达设计者与穿着者的文化艺术修养与穿着水平。

　　李维本来以为帐篷是人们的必需品，却没想到难道无人咨询津，特不沮丧，陡然他见一位淘金工人迎面走来，并注视着帆布。赶忙欢乐地迎上前往，热情地咨询道：“您是不是想买些帆布搭帐篷？〞那工人摇摇头：“我不需要再搭一个帐篷，我需要的是像帐篷一样坚硬耐磨的裤子，你有吗？〞“裤子？什么缘故？〞李维·施特劳斯惊异地咨询道。那工人告诉他，淘金的工作特别困难，衣裤经常要与石头、砂土磨擦，棉布做的裤子不耐穿，几天就磨破了。“要是用这些厚厚的帆布做成裤子，确信又稳定又耐磨，讲不定会大受送不呢！〞淘金工人的这番话提醒了李维·施特劳斯。他想，反正这些帆布也卖不出往，何不试一试做裤子呢？因此，他灵机一动，用带来的厚帆布效仿美国西部的一位牧工杰恩所特制的一条式样新奇而又特别稳定耐用的棕色工作裤，向矿工们出售。

　　顶部钮扣〔TOPBUTTON〕与前部钮扣〔FRONTBUTTON〕：早年牛仔裤的门襟处自然不使用拉链，而使用钮扣，称为“前部钮扣〞，最上面的一颗即“顶部钮扣〞。不同生产年代和不同厂家的钮扣造型各不相同。一九三六年前后生产的Lee101牌号牛仔裤，其前部钮扣上刻有UNIONMADE的字样和厂家的标记，以后又有Lee、LeeCOWBOY及月桂树等图案的标记出现。翻版的Lee101的顶部钮扣带有LeeCOWBOY字样，前部钮扣那么采纳月桂树图案。后腰搭扣〔BACKSTRAP〕：裤腰后部所附的调整腰围的带子。早年因衣料防缩加工技术欠缺，就用大腰身牛仔裤的后腰搭扣来调整腰围。

　　不出李维所料，这家小店的生意特别不错，来光临的人川流不息，特别快，李维的本钞票就赚回来了，还有了许多的利润。

　　有一天，他又乘船外出采购了许多日用百货和一大批搭帐篷、马车篷用的帆布。由于船上旅客许多，那些日用百货没等下船就被人们抢购一空，但帆布却没人理会。到码头卸货后，他就开始高声喊喊推销帆布，由于淘金者们都已搭好了帐篷，谁也可不能费钞票吃力再往搭第二个，眼瞧帆布要赔本了。

　　〔3〕以衣料分类〔棉质衣料种种〕同为棉质衣料。所用棉线的粗细及织法的不同，制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。

　　青年布：竖向用染色棉线，横向用白棉线平织的轻薄棉质衬衫衣料。淡而柔和，稍带光泽，最常见的是蓝色棉线的白棉线的组合。

　　牛津布：钮扣领衬衫常用的衣料，平织，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、灰等，大都为淡色。柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。

　　１８５３年，第一条日后被称为“牛仔裤〞的帆布工装裤在李维·施特劳斯手中诞生了，当时它被工人们喊作“李维氏工装裤〞。

　　牛仔裤以其稳定、耐久、穿着适宜获得了当时西部牛仔和淘金者的喜爱。大量的订货纷至沓来。李维·施特劳斯不再开自己的那家日用品店。１８５３年李维正式成立了自己的牛仔裤公司，开始了那个著名品牌的漫漫长路。

　　2、考虑服装造型与服装设计的要求，硬挺的衬料一般用于领部与腰部等部位，外衣的胸衬那么使用较厚的衬料。

　　3、考虑服装的用途，如有些需通过水洗的服装那么应选择耐水洗的衬料，并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性。

　　填料也可喊做填充材料，是指服装面料与里料之间起填充作用的材料，他要紧是增强服装的保热性能，也有的是作为衬里一增加绣花或绢花的立体感，可分为絮类填料和线类填料等种类。一般我们讲絮类填料是指未通过纺织的散状纤维和羽绒等絮片状材料，他没有一定的外形，使用要有夹里，同时要求面里料有一定的防穿透性能，如高密度或通过涂层的防羽绒布。线类填料是指由纤维经特定的纺织工艺〔如针刺等〕制成絮片的材料，他有固定的外形，能够依据需要裁剪使用。

　　明白得了西装饰物的来历和作用，就可不能在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，防止在社交场合出现不协调的场面。

　　2、领口处有开线：法国原制，品质较好，用来不花、不徽章的。领口处无开线、领带要戴在皮带环之上，不要太长。

　　驼绒衫采纳骆驼绒纱织制而成，其保热性较强，具有蓬松、柔软、质轻的特点。因其具有天然色素，因此一般只能染深色或利用原来色泽。

　　马海毛又称安哥拉山羊毛，纤维粗长且有光泽。马海毛衫其外表有较长的、光亮的纤维。风格独特。

　　3.筒式：筒式泳装显得较为新奇，它的衣身呈筒状，加上吊带，有的吊带是能够拆下的。这种泳装能落低胸部和臀部的透明度，高裁的底边能使腿显得长一些。

　　1、领子是否适宜。男士西服领子特别讲究抱脖，冬季用厚面料做的西服，要是缝制得粗糙，领子往往会不伏贴，离开颈项。

　　2、扣上扣子，瞧扣子四面是否出褶，要是不合体，就可能以扣子为中心出现横向或歪向的褶。

　　商品名称及编码协调制度(TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem)简称协调制度(HS)，它是在?海关合作理事会分类名目?(CCCN)和联合国?国际贸易标准分类?(SITC)的根底上，参酌国际间其他要紧的税那么、统计、运输等分类协调制度的一个多用途的国际商品分类名目。HS编码，以六位码表示其分类代号，前两位码代表章次，第三、四位码为各该产品于该章的位置(按加工层次顺序排列)，第一至第四位码为节(Heading)，其后续接的第五、六位码称为目(Subheading)，前面六位码各国均一致。第七位码以后各国依据本身需要制订的码数。服装属HS分类制的第十一类及第61、62章，第61章为针织或钩编制品，编号从6101．1000-6101．9000共120个，第62章为非针织或非钩编织服装及衣着附件。适用于除絮胎以外，任何纺织物的制成品。编号从6201．1100-6217．9000，共155个编码，分不是按款式、性不、年龄、原材料的不同来进行分类，如棉制男式羽绒大衣的HS编号为：6201．1210，棉制女式羽绒大衣的HS编码为6202．1210。服装HS编码分类中对成衣性不的 有具体要求，即性不分男式、男童、女式、女童、婴儿；左门襟在右门襟之上回男性，反之回女性，中性成衣回女性类不。针、梭织成衣及衣着附件其编序依照产品特性由外套类至内衣类，针、梭织相互对应，再次那么为其他产品。如6203．1100为羊毛或动物细毛制男式西服套装(为外衣)，6207．1100为棉制男内裤(为内衣、编码在后)，又如：6104．3100为羊毛或动物细毛制针织或钩编的女式上衣，与此相对应的6204．3100为羊毛或动物细毛制女式上衣。

　　〔2〕从图案分类：衬衫的图案举不胜举，熟悉常见的图案，与西装及领带搭配进大有关怀。

　　身材稍矮又偏瘦的男人．这类男人适合穿收腰的上衣，然而在穿着的时候应该注重，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，如此的话会使他们的身材显得更矮。矮瘦形的男筒子在西装的颜色选择方面以浅灰色等亮色为主，黑色、躲青、深灰色等深色调的衣服为副。

　　瘦高型和高胖型的男人，先讲瘦高型的，这类男人要紧是身材给人感受特别薄弱．西装嘛，得撑起来才会显得男人更气派．因此在选择方面，建议尽量买对排扣的西服，因为这类衣服纽扣的位置较低，穿上后能够显得他们的躯体不那么薄弱。而且最好选大宽格的西服，颜色也不宜过深，要以浅色系为主。而要是高胖了一点的人，最好的颜色以黑色、躲青色为主，单排扣，宽松式，要是选择带花纹，条纹，格子等西服，最好不太醒目．

　　20世纪70年代末以来，牛仔布在我国通过屡次大开展，目前年产能力估量已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已全然与国际水准接轨，初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品〞的瞧念。

　　手感目测方法是用手触摸，眼睛瞧瞧，凭经验来判定纤维的类不。这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴不人员有丰富的经验。对服装面料进行鉴不时，除对面料进行触摸和瞧瞧外，还可从面料边缘拆下纱线进行鉴不。

　　有我国民族服装和外国民族服装，如汉族服装、躲族服装、墨西哥服装、印第安服装等。

　　有耐热的消防服、高温作业服、不透水的潜水服、高空穿着的飞行服、宇航服、高山穿着的登山服等。

　　李维·施特劳斯当时２０多岁，他心中的冒险因子在蠢蠢欲动，犹太人天生的不安分让他不安于做一个安稳的小职员，李维渴瞧冒险，想通过自己的劳动、运气赌一把，因此他放弃了那个过于无味的工作，参加到浩浩荡荡的淘金人流之中。

　　通过漫长的路程，李维来到美国旧金山，他才发现自己的莽撞，自己并不是第一个往淘金的人，曾经荒凉的西部现在到处根基上淘金的人群，到处根基上帐篷，这么多的人蜗居在一个个帐篷里，能实现发财梦吗？能满足而回吗？难道自己抛弃工作来到那个地点，就如此无瞧地等待？他陷进深深的考虑之中。

　　作为服装的统称是不可数名词，商业上常用它来构成复合词，表示特定场合或某类人穿的服装，如children\swear〔童装〕，underwear〔内衣〕，casualwear〔或leisurewear，休闲装〕，sportwear〔运动服〕。

　　春夏季，男性服饰魅力的焦点集中于衬衫，它往往能够左右不人对你身份、地位、信用、个性及能力的第一感受。尽管与兴盛国家人均衬衫拥有量7.2件还有差距，目前北京男士衬衫人均拥有量已为3.3件。

　　男式衬衫种类繁多，不管是正规场合的西服依旧度假时的休闲服搭配，处处离不开衬衫。何种场合穿何种衬衫，如何穿法，给人的印象全然不同。了解衬衫的质地、选择法、穿着法以及与领带的搭配法，更是现代男子必知的全然常识

　　成衣ready-to-wear:按照国家 的号型规格系列标准，以工业化批量生产方式制作的服装称为成衣。

　　服装分解图resolvingdrawing:指表示服装某部位内外结构关系的示意图。分解图通常作为款式设计的衣。成衣化率是表示一个国家或地区服装工业化生产水平和服装消费结构的标志之一。

　　定制服装custom-madeclothes:指依据具体穿着者个人情况，量体裁衣，单件制作的服装。大多数服装制衣店即为这种经营方式。在国外定制服装的营业方式也喊做个性化服装设计，通常要依据穿着者个人的体形、肤色、职业、气质、喜好等来选择面料花色、确定服装款式造型，通常收费较高。在国内有许多顾客是为了省钞票或特体缘故才定制服装。高档类定制服装在目前的市场上缺位较大，要紧缘故是要求操作者明白得一些服装设计的知识。

　　八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在那个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位落低。单件上衣与异色裤子的自由组合特别受送不。人们在稳重的传统造型中追求自由安闲的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻寻传统美的感受。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式〞特不时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。

　　作为不可数名词时，能够表示服装的总称，尤指外衣，与clothes同义；和其它词连用时，指考究的正式场合穿的衣服，如dressshirt〔正式场合穿着的衬衫〕、eveningdress〔晚礼服〕等。dress作为可数名词时，那么指连衣裙。

　　许多人喜爱驳领不是开得特别低的单排三粒纽或四粒纽的先进西装。这种先进西装既有我们自己的民族特色，又富有时代气息，能够不系领带，只要衣料选得恰当，既可在正式场合使用，又可出现在休闲场合，是一种有用性特别强的服装。

　　高品质的西装应该与身材贴合良好，质料柔软，穿着舒适。西装上不应有任何褶痕。侧开衩是经典的剪裁方式。要是想更时髦一些，能够选择没有开衩的款式。任何人都能够穿三粒纽西装，不管身材、年龄和职业。不同的穿着方法能够使三粒纽西装的感受或时髦或传统而雅致。

　　买西服时候，一定要注重两瞧：一瞧做工，做工要紧检查线迹、手工和夹面，一定要注重查瞧西服口袋两条开线条是否一致，上袖处有无褶皱，要是要是条纹或格子西服，那么要瞧这两处的条格有没有对上。二瞧质感与颜色，通常耐穿的西服都有一个重要的因素，那确实是根基天然的素材，比方纯半毛，最稳重的颜色多为躲青或是灰黑色，其他如咖啡色，深棕色都不太适合正式场合穿着。

　　各款西装上衣袖口处均钉2~3枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来讲有和谐、放松作用。它的来历十分有味。传奇法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他经常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑屡次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的反面往。

　　粘合衬是一种特不重要的服装辅料，它是在梭织、针织或无纺基布上均匀的撒上粘合剂胶粒〔或粉末〕，通过加热〔热融粘合〕后与服装相应的部位结合在一起，从而到达一定的造型效果。

　　粘合衬要紧测试缩水率与粘合牢度〔剥离强度〕两项指标。选择与使用服装衬料时应注重：

　　1、衬料的性能与服装面料的性能相配，那个地点的性能要紧是指衬料的颜色、单位重量与厚度、悬垂等。如法兰绒面料要用厚衬料，而丝织面料那么用轻柔的丝绸衬、针织面料使用有弹性的针织〔经编〕衬布等等。

　　连身型有肩带文胸-----同时衬托和收紧腰部，适合较平且下垂的女性；黑色透明纱设计，兼有奇妙感和现代感。配以深色礼服，更显女性魅力。

　　无缝型文胸-----采纳高弹力织物，罩杯不用缝合。前扣型文胸-----便于穿脱，同时增加胸部的饱满感。

　　２００２年１０月１日，上海万人体育馆熙熙攘攘，但所有人的眼光都被一个东西吸引住了，一条长２８．９米，腰围１９米，重２４７公斤，挂起来有８层楼高的牛仔裤，人们都在议论纷纷，这是我们日常生活所穿的牛仔裤吗？难道能够如此巨大，但它确实是一条裤子，尽管如此巨大，但它跟一般的牛仔裤没什么两样，只只是是放大了１０倍……这确实是根基世界著名的牛仔裤制造商李维〔Ｌｅｖｉ’ｓ公司的作品，这条牛仔裤差不多被英国吉尼斯总部确定为“世界第一〞。因此，还有一个第一是李维·施特劳斯制造的，因为他是世界上第一个制造牛仔裤的人。

　　5、用一只手托着一侧的肩，瞧瞧袖子的造型。袖子应呈平缓的向前弯曲曲折折曲曲折折折折的曲曲折折曲曲折折折折线造型，不可太直或太弯；袖山上下不能有纵向的坑、凹。

　　6、前胸是否平坦。Fra Baidu bibliotek个地点要是出现“鼓包〞或不平顺就会特别难瞧。

　　7、重量感如何。高质量的面料、里料和衬做得较讲究时，衣服会有一定的重量感，否那么会显得轻飘。但这并不等于越沉越好，轻而软的西服是现代工艺技术的表达

　　双针筒袜机由于具有上、下两个针筒。可在袜机上编织罗纹袜口及袜坯各部段，但下机后仍要进行缝头。也属于二步成形。

　　将袜口经套刺盘转移到针筒上称“套口〞，将袜头进行缝合称“缝头〞。这两个过程劳动强度大，行产效率低，同时消耗原料。通过技术革新，我国研制了具有我国独特风格的“单程式全自动袜机〞，使织袜口、织袜、缝头三个工序在一台袜机上连续形成爱游戏官网。

　　衬衫是白领人群工作服装的首选。衬衫本身介乎于正装和休闲服之间，既能够作为正装的一局部，出席重要场合，也能够居家穿。迎合了大局部人的生活和工作诉求。寻出适宜合宜的衬衫，才能有助于整体的专业度与素养。

　　不管你是任何体型，白衬衫毋庸置疑是尽对必需品，搭配任何颜色之西装，都能有压倒性的胜利，也轻易给予瞧者朝气、干净之感，而可不能过于萧瑟无光，因此，一次购置数件白色衬衫是无罪的，尤其男性又特别轻易汗流浃背，衬衫的寿命自然加快，当衬衫一发黄，已回天乏术挽救不回来，即使外瞧无丝毫损伤，也请忍痛割爱，否那么只会陷自己于冷酸、逊足之窘境。

　　2．样式型 样式型服装是以宽松、伸展的形式将衣料覆盖在人体上，起源于热带地区的一种服装样式。这种服装不拘泥于人体的形态，较为自由随意，裁剪与缝制工艺以简单的平面效果为主。

　　3．混合型 混合型结构的服装是冷带体形型和热带样式型综合、混合的形式，兼有两者的特点，剪裁采纳简单的平面结构，但以人体为中心，全然的形态为长方形，如中国旗袍、日本和服等。

　　〔1〕从领子分类〔衬衫领子领带的关系〕衬衫通常可从领子的外形、所用衣料及图案等分类。姑且先从领子进手。

　　10、翻过来瞧瞧里面，拽拽两袖笼，瞧里子是否揪着。因为里子应有一定的放松量，过紧或揪着都会碍事衣服的外瞧效果。

　　11、要是是条纹、格子纹或有花纹的面料，在各衣片的缝合处应对好格子，特别是在袖笼线处，前胸和袖山应对好格子。

　　中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等。

　　除上述一些分类方式外，还有些服装是按性不、年龄、民族、特别功用等方面的区不对服装进行分类。

　　中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝〞为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时刻，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝〞的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

　　大局部学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。

　　在国家标准中，具体 了有关服装术语的全然内容。该标准为推举性标准，在实际应用时，不管其内涵依旧外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地点性.服装设计是一种制造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。

　　款式设计图designdrawing:指表达服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的全然技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的全然方法。

　　服装效果图effectdrawing:指表现人体在特定时刻、特别场所穿着服装效果的图。企业老总应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思讲明、采纳面料及简单的财务分析。

　　1650年的一天，法国的一位大臣上朝言事，颈项上系了一条白绸巾，并打了一个漂亮的三角结。法国路易十四见后大加观赏，并钦定衣领结为高贵，下令凡尔赛的上流人物都得效仿。爱风流的路易十四演习了打结法，一时系领带〔巾〕打结附庸风雅的人骤增，并连续下来。目前领带的系法许多，式样也越来越丰富。

　　后腰缝饰〔BACKTAG〕：指牛仔裤右侧所附的印有生产厂家标记的缝饰。不同生产年代和不同厂家的缝饰各有其特点。比方，Lee101牌号的牛仔裤，一九三六年首次使用烙有Lee字样的翻毛牛皮的缝饰，以后转变为现在的光皮缝饰，且图案也不微妙的变化。

　　饰钉〔RIVET〕：指牛仔裤上使用的圆形铆钉，各厂家使用的饰钉均不相同。Lee101牌号的翻版古典牛仔裤使用刻有Lee标记的饰钉，臀部也同样钉有饰钉，完全与一九三六年的产品相同。翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤，臀部不使用饰钉。

　　1.两件式：两件式指上衣和裤分开的套装，有比基尼式和一般两件头式，比基尼式又称三点式，其特点是用料特很多。无可否认，三点式的泳装是最吸引人的目光的，要是你拥有骄人的身材和尽对的自信，这种款式的泳装能够是第一选择。

　　2.一件式：一件头泳衣中有肩带式和筒式，还有中国式的企领设计。上身如背心的肩带式泳装特不传统，是最多人选择的款式。事实上肩带式的泳装尽管一般，但通过肩带的变化，依旧能够寻到特别一点的，如前几年国外就流行过的单肩一件头。另外深开的胸部和缠绕式样的泳装，对上窄下宽的体形是最好的修饰。而且，在胸围线上加一圈独特的修饰，能够令体形更趋完美。

　　1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵〞，其颈项上系一条亚麻布引起人们的模拟而成为男装领口不可缺少的装饰物，这确实是根基现代领带的始祖“克拉巴特〞。长裤是

　　维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们能够聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在那个地点，才能够抽烟、喝白兰地、开玩笑，也能够在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包躯体的燕尾服就显得不和时宜。因此，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这确实是根基“拉翁基·茄克〞，约产生于1848年前后。在相当一段时刻里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也根基上这种造型。

　　最常见的衬衫衣料，通常为白色，所用棉线越细，手感越柔和，高等级的粗织细平布几近丝绸的感受，所制衬衫多用于着礼服等的盛装场合。

　　它的式样变化许多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。西装还有套装和单件上装的区分，套装确实是根基上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，假设加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求系领带。单件上装能够和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。

　　②预烘因素：在浸轧染液后预烘时，由于烘燥的速率和程度不一致，引起染料发生不同程度的泳移，使染料在织物上分布不匀。

　　(2)染料在织物上固着程度不同：尽管染料在织物上先期分布是均匀的，但在固着过程中．如条件操纵不当(如温度、时刻、染化料浓度等)，使织物上某些部位的染料没有得到充分固色，在后处理皂洗时即被往除．从而产生色差。例如，分散染料热溶温度两边或前后不一致、复原染料局部复原或氧化不充分、活性染料汽蒸条件不良等都会造成织物的前后或左右有色差。

　　现在，上班族男士几乎都有蓝衬衫，甚至有好几件“蓝〞的不同的衬衫，它们的重要性几与白衬衫并驾齐驱。蓝衬衫人人都有，搭配却各有巧妙不同。

　　当衬衫、领带、西装三者根基上蓝色系的时候，搭配起来一定要让不同的“蓝〞呈现出层次感。

　　要是你是虎背熊腰型，那么过于明显的条纹、格子图案就不适合你：要是你是中等型，挺度与厚度较高之布料衬衫，能够和你登对；要是你是下盘稳重或是长足高个儿型，条纹、格子衬衫跟你特别速配；要是你是矮胖型，素色是你唯一的选择。

　　由于“超靛蓝〞染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至到达3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。如此染液粘滞性增加，流淌性变差，碍事染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度落低，达不到服装生产对最终深度的需求。因此有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝〞色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，那么染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝〞的效果。因此目前有许多生产厂差不多或正预备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当落低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的操纵，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当落低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝〞染色效果。

　　运动型领尖以钮扣固定于衣身，原是运动衬衫，典型的美国风格，随意自然，舒适便捷。这一领型多用于休闲格的衬衫上，如牛仔衬衫。局部商务衬衫采纳钮扣领，目的是固定领带，适合年青人。

　　以衣料分类〔棉质衣料种种〕同为棉质衣料。所用棉线的粗细及织法的不同，制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。

　　由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特别效果，而受到消费者的广泛送不。“超靛蓝〞染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量〔一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％〕特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％～3％，而“超靛蓝〞染色深度那么需要到达4％以上，才能够称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者那么是指“超靛蓝〞染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能到达或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。关于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，事实上质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度〔靛蓝湿磨牢度仅为1级〕，即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

　　绞装原料→煮练→丝光→染色→络纱→织罗口→织袜→检验→缝头→检验→烫袜→整理→成品出厂。

　　绞装原料→染色→络丝→织罗口→织袜→检验→缝头→检验→定型→整理→成品出厂。

　　筒装原料→络丝→织罗口→织袜→检验→缝头→检验→染色→烫袜→整理→成品出厂。

　　筒装原料→织罗口→罗口定型→织袜→检验→缝头→检验→第一次定型→染色→第二次定型→整理→成品出厂。

　　①里料的性能应与面料的性能相习惯，那个地点的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以及厚雹重量等等；

　　衬料包括衬与衬垫两种，在服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸部加贴的衬料为衬布，一般含有胶粒，通常称为粘合衬，有有纺衬布〔梭织与针织〕与无纺衬布两大类。在肩部为了表达肩部造型使用的垫肩及胸部为增加服装挺括饱满风格使用的胸衬均属衬垫材料，一般没有胶。衬料是服装的骨骼，能够增强服装的强力，并使服装饱满美瞧；另外衬布的使用还能够增强服装的可缝纫性能，易于缝纫操作。

　　里料的要紧测试指标为缩水率与色牢度，关于含绒类填充材料的服装产品，其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。

　　⑥关于絮料服装来讲，作为絮料的夹里，能够防止絮料外露；作为皮衣的夹里，它能够使毛皮不被沾污，维持毛皮的整洁。

　　左右领子上缝有提纽，领带从提纽上穿过，领部扣紧的衬衫领讲求严谨，强调领带结构的立体形象，穿着这种领型的衬衫必须打领带，通常打紧密的小结，领部才显得稳妥。与暗扣领相配的领带花型传统保守，精细温馨的条纹或英式条纹面料是此款衬衫最好的伙伴。

　　左右领子的角度在120度~180度之间。这一领型又称敞角领。据讲当年“不爱江山爱美人〞的温莎公爵最喜爱这种领子，与此相配的领带着结称“温莎领带〞，领结宽广，特不具有个性，适用于圆型脸和方型脸。

　　(3)纯化纤类(包括化纤混纺类)：可分为弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤纶衫、腈纶膨体衫、腈纶/涤纶、粘纤/锦纶混纺衫等。

　　(1)精梳类：采纳精梳工艺纺制的针织绒、细绒线、粗绒线织制的各种羊毛衫、粗细绒线)粗梳类：采纳粗梳工艺纺制的针织纱线织制的各种羊仔毛衫、羊绒衫、兔毛衫、驼毛衫、雪兰毛衫等。

　　羽绒服装downwear〕内充羽绒的服装。〔人造毛皮服装〕由天然或化学纤维仿各种毛皮的织物为面料制成的服装。

　　(3)花色纱毛衫：采纳花色针织绒(圈圈纱、结子纱自由纱、拉毛纱)织制的花色毛衫。这类毛衫外瞧奇异、风格新奇、有艺术感。

　　(1)圆机产品：是指用圆型针织机先织成圆筒形坯布，然后再裁剪加工缝制成的毛衫。

　　(2)横机产品：是指用手摇横机编织成衣坯后，再经加工缝合制成的毛衫。也可指电脑横机织成坯布，经裁剪加工缝制成毛衫。

　　服装造型modeling:指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。

　　服装轮廓silhouette:即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行开展中的一个重要因素。

　　公司开张后，产品十分畅销，但李维·施特劳斯却对帆布做的裤子特别不满足。因为帆布尽管稳定耐磨，却又厚又硬，不但穿在身上不舒适，而且也无法像柔软的布料那样，设计出各种美瞧合身的款式，只能做成又胖又大、式样单调的裤子。

　　他开始寻寻新的面料，注重搜罗市场上的信息。终于有一天，他发现欧洲市场上畅销着一种布料，它是法国人涅曼制造的，是一种蓝白相间的歪纹粗棉布，兼有稳定和柔软的优点。

　　(1)染料在织物上先期分布不均匀：染料在固着之前，要是在织物各部位上分布不匀，固色后必定形成色差。造成这种现象的要紧缘故为：

　　①织物因素：由于纤维性能不同或前处理退、煮、漂、丝不够匀透，使染前半制品渗透性不匀而引起对染料汲取程度的差异。

　　②吸液因素；由于机械结构上的缘故或操作不当，使织物各部位的带液率不一致，因而造成色差。轧辊压力不匀、参加染化料不匀等都会使织物汲取染料不匀。

　　弹力牛仔布一般最大横缩:15%.(假设买横缩大过15%的话,确实是根基二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.)

　　但用在公式里面要按最大的乘以1.15(要是你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了)。

　　弹力牛仔布最大直缩是5%,因此公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布根基上二等品.

　　长度和放开的角度均走势“平缓〞的领子称为标准领。这种衬衫常见于商务活动中，色泽以单色和白色为主，是最常见、最一般的款式，它不受年龄因素的碍事且适合于任何脸型。

　　素色或条纹衬衫，领子为白色，有的袖口也做成白色。领型多为标准领或敞角领，与佩兹利涡旋纹无比般配，不易穿出品位，慎重选择。

　　1．整件装 上下两局部相连的服装，如连衣裙等因上装与下装相连，服装整体形态感强。

　　(1)纯毛类(包括毛类混纺类)：可分为羊毛衫、羊绒衫、驼毛衫、羊仔毛(短毛)衫、兔羊毛混纺衫、驼羊毛混纺衫、牦牛毛羊毛混纺衫等。

　　(2)混纺类：可分为羊毛/腈纶、兔羊/腈纶、马海毛/腈纶、驼毛/腈纶、羊绒/锦纶混纺衫、羊绒/蚕丝混纺衫等。

　　了解了服装的各种分类方法以及不同服装的性能特点后，就能够使我们明确有关服装的设计目的与要求，正确选择面料、辅料，采取合理的方法进行加工制作，按照 的程序检验各类服装，最终制成令客户满足的服装。

　　西装上的饰物作为衣着整体美的组成局部，它是浓缩了的文化艺术标志。目前随着西装热的兴起，穿西装的人越来起多，西装的饰物越来越受到人们的重视。

　　西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。事实上，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保热用。它的原型是俏皮眼。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的潇洒风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前躲朵小花，因此左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼〞，公开场合冠以“美人肯〞、“花眼〞的雅号。时至今日，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起装饰作用的。

　　②染后因素：在后整理过程中．如树脂整理、高温拉幅以及织物上PH值的不同等，都会引起染料色光有不同程度的变化。

　　有关服装通称的英语称谓许多，但它们的用法不尽相同。在服装贸易或生产中，garment和clothing用得比立多。

　　纯羊毛衫要紧采纳纯羊毛针织绒或羊毛针织纱织成。具有羊毛的富有弹性、蓬松柔软和超强的保热性能。

　　羊绒衫采纳纯羊绒织制。具有羊绒的轻、热、柔、糯、滑的特点。质地细软，并富有光泽，服用舒适，风格高雅独特。较羊毛更为保热。实乃毛衫中的极品。

　　竖向用染色棉线，横向用白棉线平强的轻薄棉质衬衫衣料。淡而柔和，稍带光泽，最常见的是蓝色棉线、牛津布

　　钮扣领衬衫常用的衣料，平强，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、灰等，大都为淡色。柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。

　　用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料。配色多为白与红、白与蓝、白与黑等。既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。

　　在单针筒袜机上编者按织短袜，袜口是在罗纹机上完成的，也可衬进橡筋线或氨纶罗纹袜口。然后将袜口经套刺盘转移到袜机针筒上，再编织袜统、袜跟、袜足、加固圈、袜头、握持横列等部段，下机后只是一只袜头放开的袜坯。以后还要经缝头机缝合而成袜子。织成一只袜子需要三种机器完成。

　　在折口袜机上编织平口袜，可自动起口和折口，形成平针双层袜口，以后顺序编织袜坯各部段。另一种袜机可在袜机上编织平针衬垫橡筋或氨纶的假罗口。其它的机器也可织成单罗口、双罗口等，织完后再编织其它各部段。这几种袜子下机后都要通过缝头机缝合而成袜子。织成一只袜子只需要两种机器就可完成。

　　条格平布：用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料，配色多为白与红、白与蓝、白与黑等。既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。

　　1、手感及强度棉、麻手感较硬，羊毛特别软，蚕丝、粘胶纤维、锦纶那么手感适中。用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维特别强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维那么较弱。

　　2、伸长度拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较大；蚕丝、粘胶纤维、大局部合成纤维伸长度适中。

　　3、长度与整洁度天然纤维的长度、整洁度较差、化学纤维的长度、整洁度较好。棉纤维纤细柔软，长度特别短。羊毛较长且有卷曲曲折折曲曲折折折折、柔软而富有弹性。蚕丝那么长而纤细，且有特别光泽。麻纤维含胶质且硬。

　　要紧有溴靛蓝〔市场俗称翠蓝〕牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采纳硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，尽管生产批量不大，但市场需求比立迫切，往往满足不了需要。要紧咨询题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满足，这因此与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、本钞票高，且污水难以处理等等，也有一定碍事。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采纳二拼色，最多不超过三拼色，或采纳其他较稳定的染料品种来替代，以习惯染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较完全解决的方法依旧采纳色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。

　　古代西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们*狩猎谋生，披兽皮取热御冷，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在颈项上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的颈项上都系着一条五颜六色的布带藉以御冷。巴黎上层觉得这种装扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这便是领带的身世。

　　服装的种类许多，由于服装的全然形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类服装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。不同的分类方法，导致我们平常对服装的称谓也不同。目前，大致有以下几种分类方法。

　　2．按面料的组织结构分类 经编针织面料的单梳节经编全然组织有经平组织、经缎组织、经绒组织等。但在实际生产中，作为外衣或衬衫等一般多用双梳或多梳经编组织。双梳经编织物中用途较广的是经平绒组织、经平歪组织和经歪编链组织等。纬编针织面料的全然组织要紧有纬平针组织(俗称汗布)、罗纹组织(俗称：弹力布)、双罗纹组织(又称双正面组织，俗称：棉毛布)、双反面组织(也称珍宝编)等。还有衬垫组织、集圈组织、毛圈组织、菠萝组织、纱罗组织、波浪组织、长毛绒组织、衬经衬纬组织等花色组织以及复合组织等。

　　腈纶衫采纳腈纶膨体针织绒织制。织物的保热性好，色译鲜艳，色光比纯毛好，强力较高，耐光，耐洗涤，且价格低廉。

　　混纺毛衫大多用毛／腈或毛／粘混纺纱编织而成，其特点是具有多种原料的特性，价格较廉。

　　垫肩是西装造型的重要辅料，人们讲它“背地作美事〞，因为它衬垫的内部不显露出来。据讲最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩〞，穿西装有点“发水〞，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩〞得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的方法移来，使垫肩与西装为伍，成为美谈。

　　氨纶弹力丝的采纳，使牛仔品种开展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更习惯时装化，个性化的消费需求，因而有特别大的开展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，那么弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，那么弹性愈小，纬向紧度到达一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出咨询题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个不甚至高达20％以上。布幅不稳定给服装生产带来特别大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即维持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，如此可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

　　红垂片〔REDTAB〕：Levis牌号的牛仔裤自一九三六年以来在臀部后贴袋上缝钉带有公司标记的小红布片，原为区不于其他生产厂家，现在从LEVI’S或Levis的标记上可推断出生产的年代。从三六年至七一年是LEVI’S，称大写E〔BIG·E〕，而六九年至今那么是Levis称小写e〔SMALL·e〕，换言之，六九年至七一年这三年间是两者并存。古典牛仔裤的准那么之一，因此，翻版古典牛仔裤用的是LEVI’S的标记。

　　上衣代装手帕作美化物已风行全球，各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉，有画龙点睛之妙。那个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。他〔她〕们着西装时爱把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一局部，称作“爱彼褶型〞。这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所同意，手帕也越来越五彩缤纷，成为博雅的一种标志。

　　依据服装的全然形态与造型结构进行分类，可回纳为体形型、样式型和混合型三种。

　　1．体形型 体形型服装是符合人体外形、结构的服装，起源于冷带地区。这类服装的一般穿着形式分为上装与下装两局部。上装与人体胸围、项颈、手臂的形态相习惯；下装那么符合于腰、臀、腿的外形，以裤型、裙型为主。裁剪、缝制较为严谨，注重服装的轮廓造型和主体效果。如西服类多为体形型。

　　是可数名次，是一种比立正式的对成品服装的称呼，如garmentfactory等。

　　是不可数名词，是各种衣服的总称，它还常用来作定语表示“〔有关〕服装〔生产或研究〕的〞，如clothingfactory，clothingindustry等。

　　作为“衣服〞的总称，总是采纳复数形式，它常在日常英语中用来表示比立具体条件下的一件件衣服。

　　当设计用不同纱号、不同竹节粗度〔与基纱比〕，节竹长度和节距的竹节纱，采纳单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的模糊或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的送不。早期的竹节牛仔布几乎根基上用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的开展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采纳单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可到达经纬双向竹节牛仔的效果。

　　(3)染料色光发生变异：这种差异不是由于织物上染料分布不均匀造成的．而是由于某些缘故引起织物上的局部染料的色光发生变化，一般有以下几种缘故：

　　①染前因素：半制品的白度不匀或pH值有较大差异，在染色后往往造成色光差异。

　　②染色因素：例如分散染料热溶温度过高，使某些染料的色光变得萎暗；复原染料的过度复原，也会使色光有差异。

　　一、服装里料里料是是用于服装夹里的材料，要紧有涤纶塔夫绸、尼龙绸，绒布，各类棉布与涤棉布等。经常使用的里子稠类材料有170T、190T、21OT、230T涤纶塔夫绸、尼龙塔夫绸与人棉绸；绒布有单面绒、双面绒、经编绒等，一般以克重计量，常见的绒类材料克重为120-260G/m2.我们把各类口袋布回为里料类，常用的口袋布为T/C45×45/65×35/96×72，与133×72等品种。

　　男式服装menswear：简称男装，是成年男子穿着的服装。

　　女式服装womenswear：简称女装，是成年女子穿着的服装。

　　儿童服装childrenswear：简称童装，是适合儿童穿着的服装。包括婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等。还包括中小学的校园服装。

　　职业服professionalgarments：职业服是社团或行业成员在社会环境中从业工作时，为展示整体形象需要，满足工作者的动作要求，从而为到达社团目标所穿着的服装。职业服能够分为三大类：其一是职业标志服，如邮电服、铁路服、海关服、民航服、军服、税务服、交通监督服、工商治理服、校服等；其二是劳动保卫服，指为特别行业职员在工作时提供便利和防护损害的服装。如抗辐射服、潜水服、矿工服、炼钢服、养路工作服、石油工作服、消防队员服等；其三是职业时装，指都市职业女性中的“粉领阶层〞所穿着的非统一性时装式职业套装，多数色彩明快、款式简洁大方，能充分表现职业女性的聪颖与干练。

　　6．裤从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、短裤、中裤。

　　分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保热、整形的作用；外衣那么由于穿着场所不同，用途各异，品种类不许多。又可分为：社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。

　　从原料进厂到袜子成品也厂需经许多道工序爱游戏官网，顺次通过各道工序时必须按照一定方式和要求，在一定的条件下进行，整个流程即为袜子生产工艺流程。袜厂生产工艺必须依据原料性能、成品要求、所用设备等条件而制定。合理的工艺能使生产周期缩短，到达优质、高产、低本钞票的目的。

　　在产品投产前要紧通过试样、复样、审定服装知识、投产几个步骤。原料的加工过程有先染色后织造，也有先织造后染色，依据产品、原料和设备情况而决定工艺。目前大局部棉线袜和弹力锦纶采纳先染色后织造，而素色棉花线袜和锦纶那么为先织造后染色。今以四种袜子为例，简单地列出生产工艺流程。

　　(1)同批色差：同批产品中．一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包与包之间、匹与匹之间有色差。

　　(2)同匹色差：同匹产品中的左中有有色差或前后有色差或正反面有色差。色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一，严重碍事染色成品的质量。

　　2．产生缘故各类织物的纤维组成不同，染色时采纳的染料种类及工艺设备不同、加上染色加工中有不同的要求和特点，产生疵病的缘故及表现就不一样。色差在外瞧表现上多种多样，但究其缘故，要紧有以下几种。

　　4、重量棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。

　　借助显微镜来瞧瞧纤维纵向外形和截面外形，或配合染色等方法，能够比立正确地区分天然纤维和化学纤维。

　　羊毛衫一般是指采纳纬编针织、衣片成型的方法生产织造的服装。因较多采纳羊毛纱为原料，故称之为羊毛衫。

　　这么多的淘金者都呆在一个地点，生活在帐篷里，再加上离市中心特别远，买东西十分不方便，一次偶然的时机，李维瞧到那些淘金者为了买一点日用品不得不跑特别远的路，自己也深有体会，因此，他决定了，不再做那个远不可及的金子梦，依旧踏踏实实地定下心来，开一家日用品小店，不再从土里淘金，而是从淘金人身上开始自己新的梦想。

　　过往所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺〞，实际上是在纱线染色过程中，成心使靛蓝染料对纤维的透芯程度特别浅，如此当牛仔服装磨洗加工时，纱线外表极薄的一层染料被磨往后，露出较多的白色纱芯，使色泽特别快变淡，从而到达短时刻磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝〞染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。

　　为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，习惯市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注重的是，尽可能操纵好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的白费和扩大对环境的污染。

　　2.买领带切忌不要有所谓的「时尚风」。如上面打满2000和英文的字样，超俗。

　　1、手感柔软；2、外表光洁；3、花形清晰；4、两边顺直；5、平服；6、无链形；

　　熨烫平挺拔无极光；无死裥；无水花；整洁无油污渍；无线头、拼接处分缝平服；无松紧、无跳针、无漏针；左右居中；不歪歪

　　衬垫型文胸-----是为胸部不饱满的女性设计的，在罩杯中加用衬垫以提高的饱满度。

　　连身型无肩带文胸-----能够同时衬托和收紧腰部，适合较平的女性。

　　翻边〔ROLLUP〕：将长裤管款式的牛仔裤裤边翻卷过来穿着，称“翻边〞。大喇叭裤管型的牛仔裤自然不能这么个穿法，但将直筒型的牛仔裤或瘦窄型牛仔裤裤边翻卷过来穿那么是一种时髦

　　织边〔SELVEDGE〕：指将牛仔裤的裤边翻卷过来穿时露出的料子接缝处的缝线。一九八六年往常生产的Levis牛仔裤的织边均用红线缝接。古典牛仔裤的这一特征，在翻版古典牛仔裤的制作上也得到了表达。

　　2、衬衫口袋的笔，插一枝就好，而且颜色非金即银。不要在里头放烟之类的东西。

　　型号〔LOTNUMBER〕：型号指Levis501、Lee101等表示该牛仔裤款式的号码。生产厂家不同，某一号码所代表的款式自然也各不相同。记住自己喜爱的几个生产厂家的牛仔裤型号，选购时会方便些。

　　服装裁剪图cuttingdrawing:即用曲曲折折曲曲折折折折、直、歪、弧线等特别图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法要紧有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充讲明图。

　　服装分类的方法要紧有两种：一种是按照设计师的体系分类，另一种是按照生产组织的体系分类。事实上，同一家企业特别难同时生产所有种类的服装。从设计的市场定位、原料的组织、企业生产技术与治理方式、业务渠道与网络、所需购置的设备到营销策略及财务结算方式都有所不同，因此在选择生产产品结构时，要充分考虑每一种产品的生产与经营特点。

　　细节提示：不必买纯丝的棉麻毛，这些面料极易变形、发黄、起褶，且价格较贵，买工艺好、质感佳的织、麻、纱及合成面料即可。

　　细节提示：这类衬衫要稍稍正式、精巧一点，单色或条纹，能够配出庄重明朗的形象。

　　(1)印花毛衫：在毛衫上采纳印花工艺印制花纹，以到达提高美化效果之目的，是毛衫中的新品种。印花格局有满身印花、前身印花、局部印花等，外瞧漂亮、艺术感染力强、装饰性好。

　　多色方格：原为苏格兰人的传统衣料图案。其特征为横竖两方使用相同数量的染色棉线织成。多用作休闲衬衫的料子。

　　西装从版形上来讲，要紧分日版和欧版，两者最大的区不就在于，日版西服一般是不收腰，而欧版西服一般都收腰，日版西服的后衣身长度要比欧版西服短一公分左右。

　　体形矮胖的男人．这类男人在选上衣时不宜过长，最好不要盖住臀部，会显得人往地下堆，不提气，不精神．要是穿套装，最好色彩不要太鲜艳。会在视觉上夸大身材的宽度。

　　面辅料的特性也是企业单列成品的重要依据，因为面辅料界定着企业的需求渠道、工艺特点、市场价位等。按面辅料特性可分为以下几类：

　　毛呢服装woolengarments:由纯毛、毛混纺织物为面料制成的服装。

　　丝绸服装silkgarments:由天然丝、人造丝、合成丝织物制成的服装。

　　西服，起源于17世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。

　　十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔〞和比其略短的“贝斯特〞，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特〞一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这确实是根基现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

　　目前国内外较流行的牛仔布品种要紧是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

　　随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的开展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的自然，追求原始开发的牛仔风格的碍事，更重要的缘故是环锭纱牛仔服装通过磨洗加工后，外表会呈现出模糊的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节能够纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的开展势头。爱游戏官网